Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки – пазы и туда вставляют его края (рис. 24, а). К задней стенке дно прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам (рис. 24, б).
После подгонки заготовки для дна посадите соединения стенок на клей и, когда клей затвердеет, зачистите рашпилем торцы шипов в углах ящика. Для того чтобы торцы шипов не просматривались на передней степке ящика и не портили ее вида, скройте их при последующей отделке. В заключение закрепите дно и поставьте ручку. Ручка ящика может быть в виде скобы или же в виде кнопки.
Рис. 24. Крепление дна ящика к стенкам: а – с отборкой пазов; б – без пазов; 1 – передняя стенка; 2 – задняя стенка; 3 – дно; 4 – крепежная планка
КАК ИЗГОТОВИТЬ ЦОКОЛЬ И НОЖКИ
Цоколь (рис. 25, а) представляет собой коробку высотой, как правило, не более 100 мм, связанную из четырех досок-обвязок. При большой длине коробка усиливается через каждые 500–600 мм еще и поперечными средниками. Длину и ширину коробки принимают меньше соответствующих размеров предмета мебели, чтобы образовались свесы над цоколем, делающие мебель более выразительной. Боковые свесы могут быть по 5–6 мм, а передний свес доводится до 50–60 мм, что позволяет подходить к предмету вплотную, не касаясь цоколя ногами. Задний свес должен быть не менее 30 мм, чтобы напольный плинтус не мешал установке предмета вплотную к стене.
Доски для обвязки и средников берутся толщиной 19–22 мм. Между собой обвязки обычно соединяют в углах на сквозных шипах знакомой ящичной вязкой. В местах присоединения средника в обвязке выдалбливают глухие или сквозные гнезда.
Несложно подсчитать, что цоколь изготовляемого вами стола должен иметь размеры в плане 590х370 мм. При таких размерах средника делать не надо. Высота цоколя по проекту 100 мм. Заметим, что соединения можно значительно упростить, если вместо шиповой вязки применить соединительные бруски, которые вставляются в углы коробки и прикрепляются шурупами к обвязкам (рис. 25, б). Изготовление такого цоколя не представляет особого труда. Нужно только распилить и острогать четыре дощатые заготовки без припусков и соединить их обрезками брусков. Вот и вся работа.
Рис. 25. Цоколь: а – с шиповой вязкой; б – без шиповой вязки; 1 – продольная обвязка; 2 – поперечная обвязка; 3 – средник; 4 – соединительный брусок
Цоколем завершается изготовление всего комплекта деталей для стола. Но прежде чем приступить к его сборке, ознакомимся с другим распространенным видом мебельных опор – ножками. Эти знания понадобятся при изготовления других предметов мебели. Впрочем, можно и в данном случав сделать ножки вместо цоколя.
Ножки позволяют обойтись меньшим объемом материала для опор (по сравнению с цоколем) и делают мебель более выразительной. Для предметов кухонной мебели подходят ножки высотой от 80 до 150 мм. Ножки меньшей высоты затрудняют уборку под мебелью, более высокие неустойчивы и нуждаются в дополнительном креплении.
Рис. 26. Ножки: а – соединение ножки с накладкой; 6 – крепление накладки к днищу; 1 – ножка; 2 – накладка; 3 – клин; 4 – днище
Для изготовления ножек нужны бруски размерами в поперечнике от 40х40 до 50х50 мм. Заметим, что ножки неизменяемой ширины без скоса выглядят слишком просто. Гораздо изящнее ножки, зауженные книзу (рис. 26, а). При обработке таких ножек строгать нужно сначала те грани, которые остаются прямыми (ближе к углам предмета), а затем косые. Здесь без шерхебеля для начальной грубой острожки не обойтись. На нижнем торце ножки следует снять рашпилем фаски, чтобы при передвиганий по полу у ножек не отщеплялись наружные слои древесины.
Чтобы не присоединять к днищу каждую ножку в отдельности, их объединяют попарно поперечными накладками, а затем накладки прикрепляют шурупами к днищу (рис. 26, б). На накладки пойдут доски толщиной 19–22 мм и шириной 75–80 мм. Для соединения с накладками на ножке нарезают толстый шип размерами 20х20 мм, а в накладке выдалбливают сквозное гнездо. Чтобы шип плотнее держался в гнезде, на его торце делают запил, и после того как смазанный клеем шип будет вставлен в гнездо, забивают в запил небольшой деревянный клин.
При высоте ножек более 150 мм их необходимо объединить специальными жесткими связями, так называемыми царгами. Иначе ножки будут перекашиваться и не смогут удерживать тот или иной предмет мебели. При высоте до 200 мм можно ограничиться двумя продольными царгами, из которых одна связывает передние ножки, а другая – задние. При высоте ножек больше 200 мм двух царг недостаточно, поэтому ножки связывают по всему контуру. При этом образуется очень устойчивая подставка на четырех ножках, похожая на скамейку (рис. 27, а). Ее так и называют – скамейка.
Царги изготовляют из досок толщиной 19–22 мм. Высоту царг принимают 40–50 мм, а при очень высоких ножках, например, у обеденных столов – по 80–100 мм, соответственно увеличивая толщину царг до 25–30 мм. Соединяют царгу с ножкой несквозным потемочным шипом (такое соединение ужо знакомо), а чтобы при усыхании древесины шины не вышли из гнезд, углы усиливают так называемыми сухарями из врезных косораспиленных брусков (рис. 27, б).
Рис. 27. Опорная скамейка: а – общий вид; б – соединение ножки с царгами; 1 – ножка; 2 – продольная царга; 3 – поперечная царга; 4 – сухарь
Чтобы упростить соединение царг с ножками, иногда располагают поперечные царги не на одном уровне с продольными, а ниже их. Это позволяет вместо несквозных шипов применять более надежные сквозные. У некоторых предметов мебели, например табуретов и стульев, для придания нужной устойчивости ножки связывают между собой не только царгами, но и дополнительными связями – проножками. Делают их из брусков, располагая на высоте приблизительно 300 мм от пола, и соединяют с ножками с помощью песквозных шипов на клею. При наличии проножек сухари можно не ставить.
ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Познакомившись с приемами изготовления основных деталей стола, перейдем теперь к изучению способов соединения этих деталей между собой. Самым простым и удобным является соединение деталей на круглых вставных шипах. Шиповое соединенно уже встречалось при изготовлении рамки и ящика. Но там были только цельные шипы, составляющие одно целое с бруском или доской. А здесь шипы совсем другие – вставные.
Круглый вставной шип (шкант) представляет собой деревянный цилиндр диаметром от 0,4 до 0,5 толщины соединяемых деталей и высотой 3–4 диаметра. Концы шипа вставляют в отверстия (гнезда), подготавливаемые в соединяемых деталях. Один конец закрепляется намертво в детали, другой свободно входит в отверствие в присоединяемой детали.
В вашем столе шипы нужно закрепить на поперечных кромках днища и подъящичной рамки для соединения их с боковыми стенками, а также на верхних кромках боковых стенок для соединения их с крышкой (рис. 28). Желательно поставить шипы еще на концах полки, что позволит обойтись без специальных полкодержателей.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки – пазы и туда вставляют его края (рис. 24, а). К задней стенке дно прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам (рис. 24, б).
После подгонки заготовки для дна посадите соединения стенок на клей и, когда клей затвердеет, зачистите рашпилем торцы шипов в углах ящика. Для того чтобы торцы шипов не просматривались на передней степке ящика и не портили ее вида, скройте их при последующей отделке. В заключение закрепите дно и поставьте ручку. Ручка ящика может быть в виде скобы или же в виде кнопки.
Рис. 24. Крепление дна ящика к стенкам: а – с отборкой пазов; б – без пазов; 1 – передняя стенка; 2 – задняя стенка; 3 – дно; 4 – крепежная планка
КАК ИЗГОТОВИТЬ ЦОКОЛЬ И НОЖКИ
Цоколь (рис. 25, а) представляет собой коробку высотой, как правило, не более 100 мм, связанную из четырех досок-обвязок. При большой длине коробка усиливается через каждые 500–600 мм еще и поперечными средниками. Длину и ширину коробки принимают меньше соответствующих размеров предмета мебели, чтобы образовались свесы над цоколем, делающие мебель более выразительной. Боковые свесы могут быть по 5–6 мм, а передний свес доводится до 50–60 мм, что позволяет подходить к предмету вплотную, не касаясь цоколя ногами. Задний свес должен быть не менее 30 мм, чтобы напольный плинтус не мешал установке предмета вплотную к стене.
Доски для обвязки и средников берутся толщиной 19–22 мм. Между собой обвязки обычно соединяют в углах на сквозных шипах знакомой ящичной вязкой. В местах присоединения средника в обвязке выдалбливают глухие или сквозные гнезда.
Несложно подсчитать, что цоколь изготовляемого вами стола должен иметь размеры в плане 590х370 мм. При таких размерах средника делать не надо. Высота цоколя по проекту 100 мм. Заметим, что соединения можно значительно упростить, если вместо шиповой вязки применить соединительные бруски, которые вставляются в углы коробки и прикрепляются шурупами к обвязкам (рис. 25, б). Изготовление такого цоколя не представляет особого труда. Нужно только распилить и острогать четыре дощатые заготовки без припусков и соединить их обрезками брусков. Вот и вся работа.
Рис. 25. Цоколь: а – с шиповой вязкой; б – без шиповой вязки; 1 – продольная обвязка; 2 – поперечная обвязка; 3 – средник; 4 – соединительный брусок
Цоколем завершается изготовление всего комплекта деталей для стола. Но прежде чем приступить к его сборке, ознакомимся с другим распространенным видом мебельных опор – ножками. Эти знания понадобятся при изготовления других предметов мебели. Впрочем, можно и в данном случав сделать ножки вместо цоколя.
Ножки позволяют обойтись меньшим объемом материала для опор (по сравнению с цоколем) и делают мебель более выразительной. Для предметов кухонной мебели подходят ножки высотой от 80 до 150 мм. Ножки меньшей высоты затрудняют уборку под мебелью, более высокие неустойчивы и нуждаются в дополнительном креплении.
Рис. 26. Ножки: а – соединение ножки с накладкой; 6 – крепление накладки к днищу; 1 – ножка; 2 – накладка; 3 – клин; 4 – днище
Для изготовления ножек нужны бруски размерами в поперечнике от 40х40 до 50х50 мм. Заметим, что ножки неизменяемой ширины без скоса выглядят слишком просто. Гораздо изящнее ножки, зауженные книзу (рис. 26, а). При обработке таких ножек строгать нужно сначала те грани, которые остаются прямыми (ближе к углам предмета), а затем косые. Здесь без шерхебеля для начальной грубой острожки не обойтись. На нижнем торце ножки следует снять рашпилем фаски, чтобы при передвиганий по полу у ножек не отщеплялись наружные слои древесины.
Чтобы не присоединять к днищу каждую ножку в отдельности, их объединяют попарно поперечными накладками, а затем накладки прикрепляют шурупами к днищу (рис. 26, б). На накладки пойдут доски толщиной 19–22 мм и шириной 75–80 мм. Для соединения с накладками на ножке нарезают толстый шип размерами 20х20 мм, а в накладке выдалбливают сквозное гнездо. Чтобы шип плотнее держался в гнезде, на его торце делают запил, и после того как смазанный клеем шип будет вставлен в гнездо, забивают в запил небольшой деревянный клин.
При высоте ножек более 150 мм их необходимо объединить специальными жесткими связями, так называемыми царгами. Иначе ножки будут перекашиваться и не смогут удерживать тот или иной предмет мебели. При высоте до 200 мм можно ограничиться двумя продольными царгами, из которых одна связывает передние ножки, а другая – задние. При высоте ножек больше 200 мм двух царг недостаточно, поэтому ножки связывают по всему контуру. При этом образуется очень устойчивая подставка на четырех ножках, похожая на скамейку (рис. 27, а). Ее так и называют – скамейка.
Царги изготовляют из досок толщиной 19–22 мм. Высоту царг принимают 40–50 мм, а при очень высоких ножках, например, у обеденных столов – по 80–100 мм, соответственно увеличивая толщину царг до 25–30 мм. Соединяют царгу с ножкой несквозным потемочным шипом (такое соединение ужо знакомо), а чтобы при усыхании древесины шины не вышли из гнезд, углы усиливают так называемыми сухарями из врезных косораспиленных брусков (рис. 27, б).
Рис. 27. Опорная скамейка: а – общий вид; б – соединение ножки с царгами; 1 – ножка; 2 – продольная царга; 3 – поперечная царга; 4 – сухарь
Чтобы упростить соединение царг с ножками, иногда располагают поперечные царги не на одном уровне с продольными, а ниже их. Это позволяет вместо несквозных шипов применять более надежные сквозные. У некоторых предметов мебели, например табуретов и стульев, для придания нужной устойчивости ножки связывают между собой не только царгами, но и дополнительными связями – проножками. Делают их из брусков, располагая на высоте приблизительно 300 мм от пола, и соединяют с ножками с помощью песквозных шипов на клею. При наличии проножек сухари можно не ставить.
ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Познакомившись с приемами изготовления основных деталей стола, перейдем теперь к изучению способов соединения этих деталей между собой. Самым простым и удобным является соединение деталей на круглых вставных шипах. Шиповое соединенно уже встречалось при изготовлении рамки и ящика. Но там были только цельные шипы, составляющие одно целое с бруском или доской. А здесь шипы совсем другие – вставные.
Круглый вставной шип (шкант) представляет собой деревянный цилиндр диаметром от 0,4 до 0,5 толщины соединяемых деталей и высотой 3–4 диаметра. Концы шипа вставляют в отверстия (гнезда), подготавливаемые в соединяемых деталях. Один конец закрепляется намертво в детали, другой свободно входит в отверствие в присоединяемой детали.
В вашем столе шипы нужно закрепить на поперечных кромках днища и подъящичной рамки для соединения их с боковыми стенками, а также на верхних кромках боковых стенок для соединения их с крышкой (рис. 28). Желательно поставить шипы еще на концах полки, что позволит обойтись без специальных полкодержателей.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13